المخاطرة أم عدم المخاطرة؟ هذا كان السؤال المطروح بأسبوع الموضة في ميلانو هذا الموسم.
في ظل مناخ اقتصادي متقلّب، وتغير أذواق المستهلكين، والتبدل السريع وغير المسبوق في مناصب الرؤساء التنفيذيين والمديرين الإبداعيين، جاءت مجموعات خريف وشتاء 2025 كمزيج بين توسيع رموز العلامات التجارية القائمة والمجازفة.
وقد اختارت العديد من العلامات التجارية الكبرى الخيار الثاني.
بالنسبة للعلامة التجارية “برادا”، تحدّث المديران الإبداعيان ميوميوتشا برادا وراف سيمونز عن “تحرير المفاهيم التقليدية للأنوثة” من خلال مجموعة تخلّت عن طابعها المفاهيمي المصقول المعتاد، واستحضرت مظهرًا غير مرتب في بعض الأحيان.
وقال سيمونز للصحفيين خلف الكواليس بعد العرض: “التحرر يأتي مع المخاطرة، لا يمكنك التحرر إذا لم تخاطر”.
ولعلامة “فيرزاتشي”، فقد استوحت دوناتيلا تصميماتها من الديكورات الداخلية لمساكن شقيقها الراحل ومؤسس العلامة، جياني، حيث استلهمت رموز “ميدوسا” و”باروكو” و”غريكا” لابتكار تصاميم منتفخة مبطنة وتنانير “إيه لاين” مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد.
ولم تعقد “فيرزاتشي” مؤتمرها الصحفي المعتاد للحديث عن المجموعة، لكن رسالتها في ملاحظات العرض كانت: “كن نفسك. آمن بنفسك. اكسر القواعد”.
قدم ماتيو تامبوريني، الذي عرض مجموعته الثالثة كمدير إبداعي للعلامة التجارية “تودز”، رؤيته للمرأة على أنها تجسيد لـ “الأناقة الأصيلة والكاريزما التي لا تتبع أي قواعد”.
أما جورجيو أرماني فقد قدّم من خلال العلامة التجارية “إمبوريو أرماني” تفسيرًا حرفيًا لفكرة تغيير أسلوبه، حيث ظهرت زخارف أوراق اللعب كطبعات، وتطريزات. وجاء في ملاحظاته حول العرض أن “ارتداء الملابس يعد دائمًا مسألة مخاطرة”.
الاتساق الإبداعي
أما “غوتشي”، التي لا تزال من دون مدير إبداعي بعد الرحيل المفاجئ لساباتو دي سارنو قبل نحو أسبوعين من العرض، قد صممت مجموعتها من قبل الفريق الداخلي للعلامة التجارية.
اختار الفريق التركيز على موضوع “غوتشي” عبر العصور، من تفاصيل “شكيمة الحصان” الذهبية التي ظهرت لأول مرة قبل 70 عامًا، إلى البدلات الأنيقة في عهد توم فورد في التسعينيات، وإطلالات الدانتيل الجذابة التي قدمها دي سارنو مؤخرًا.
وقد أشارت “غوتشي” إلى ذلك في ملاحظات العرض الخاص بها، التي جاء فيها: “استمرارية في الحرفة، والذوق، والثقافة التي تمر عبر الزمن، دار الأزياء هي كيان يتمتع بالعديد من الملاك والأوصياء، مثل الحرفيين، والمبدعين، والمصممين، لكل منهم تاريخه الخاص المتشابك مع إرث العلامة”.
في “ماكس مارا”، وجد المدير الإبداعي المخضرم والقارئ النهم الشهير إيان جريفثس، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الأربعين لتوليه منصب المدير الإبداعي في العلامة التجارية، نقطة انطلاقه بعالم الأزياء مرة أخرى من خلال الأدب، وبالتحديد أدب الأخوات برونتي.
وقد صُممت قطعه الفاخرة من الكشمير باللون البني الفاتح والخياطة الدقيقة للمرأة التي “من المرجح أن تسير في ممرات السلطة، ولكنها لا تزال تحمل معها حلمًا”، حسبما ذكره خلف الكواليس.
اعتمدت العديد من العلامات التجارية على فن الأداء لإحداث انطباع.
بالنسبو لعلامة “ديسكويرد2″، قام المصممان التوأم دين ودان كاتين بجعل الفنانة الأمريكية دويتشي الحائزة على جائزة غرامي تقدم أداء على منصة العرض إلى جانب نعومي كامبل. وظهرت عارضة الأزياء البريطانية لاحقًا بالصف الأمامي في عرض أزياء “دولتشي آند غابانا”، حيث فتح المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا أبواب مقرهما الرئيسي، لتسير العارضات مباشرة من منصة العرض إلى ممر مؤقت في الشارع.
نتيجة لكون الصناعة تمر بمرحلة تحوّل، فقد بدأ عصر “اتجاهات أسبوع الموضة الكبرى” يفقد تدريجياً قوته لصالح العلامات التجارية التي تراهن على أفكار متعددة ومتناثرة.
ولا تزال هناك لحظات رائعة يمكن إيجادها إذا كنت تبحث بجدية. وفي ميلانو كانت هناك تشابهات في الإطلالات عبارة عن مزيج فوضوي من الخياطة المفككة من الداخل إلى الخارج، والأربطة الجذابة، وطاقة الأكتاف العريضة المبالغ فيها.
لكن، تمثل الشعور الغالب بأن المصممين كانوا يبحثون عن إجابات بدلا من تقديمها.